Весенняя обработка сада ПОШАГОВЫЙ план 6 обязательных этапов

Весенняя обработка сада – ПОШАГОВЫЙ план (6 обязательных этапов)

Важное значение в борьбе с болезнями и вредителями растений имеет весенняя обработка сада. Поскольку в данное время есть возможность уничтожить вредителей в зародыше, а также максимальным образом не допустить размножение вредоносных фитопатогенов, вызывающих болезни растений.

Весенняя подготовка сада - пошаговый план

Содержание

Большинство садоводов понимают, что грамотная и своевременная весенняя обработка сада – основа получения качественного урожая. Весной предоставлена лучшая возможность, во-первых, уничтожить перезимовавших насекомых — вредителей и их личинки, не допустив увеличения их популяции, и во-вторых, а начальном этапе блокировать распространение фитопатогенов (грибов, бактерий, вирусов), вызывающих многочисленные болезни растений.

Но однократного опрыскивания деревьев и кустарников случайно попавшимся под руку инсектицидом или фунгицидом недостаточно. Нужен системный подход, охватывающий весь комплекс агротехнических работ.

В этом материале весенние садовые работы сведены в ПОШАГОВЫЙ план и даны рекомендации по выбору и применению некоторых препаратов для обработки плодово-ягодных деревьев и кустарников.

1-ый этап «Визуальный осмотр и очистка»

Весенний осмотр и очистка стволов деревьев

Весенний осмотр и очистка стволов деревьев

Работы этого этапа необходимо провести до схода снега:

  • осмотреть состояние коры стволов деревьев – отслоения, повреждения, наличие крупных щелей, в которых могут находиться личинки перезимовавших насекомых-вредителей;
  • щеткой с металлической щетиной очистить отслоившую кору, вычистить дупла, щели, растрескавшиеся участки стволов деревьев;
  • не оставлять на почве и не выкидывать в компостные ямы вычищенные остатки, их следует обязательно собрать и сжечь.

2-ой этап «Весенняя обрезка»

Общие принципы обрезки плодовых деревьев

Общие принципы обрезки плодовых деревьев

Весенняя обработка сада включает работы по обрезке плодовых деревьев, которые проводятся до начала сокодвижения. Особенно это важно для взрослых деревьев.

Обрезку проводят либо санитарную (удаление поврежденных ветвей и участков, а также разреживание кроны), либо эстетическую (формирование кроны).

Обрезка проводится качественным инструментом. Для этих целей целесообразно использовать специальный садовый инструмент – секаторы, ножовки и кусторезы. При работах не допускать повреждения коры в местах обрезки (рваной обрезки, закусывания и пр.)

Места среза следует обработать садовый варом (парафин/воск + канифоль + минеральное/растительное масло). Садовый вар можно приготовить самостоятельно, но лучше воспользоваться готовым (выпускается в пастообразной или аэрозольной форме). Обработку проводят не сразу, а спустя некоторое время, нужно дать ране чуть затянуться.

3-ий этап «Уборка растительных остатков»

Уборку растительных остатков (в большинстве своем это опавшие листья) проводят осенью. Поскольку именно листва, оставленная на зиму, служит основным домом для насекомых-вредителей, их личинок, яиц, оплодотворённых самок насекомых-вредителей, которые впадают в диапаузу, и могут выдерживать морозы до -25…-30°С. Оставленный растительный мусор также отличное убежище для многочисленных грызунов, которые любят полакомится корой молодых саженцев плодовых деревьев.

Весной следует полностью убрать все растительные остатки, обрезанные ветки и сучья.

4-ый этап «Перекопка и обработка приствольных кругов»

Перекопка и обработка приствольных кругов

Перекопка и обработка приствольных кругов

Далее окапываются приствольные круги деревьев и кустарников. Это простой и необходимый этап работ, который проводится в первую очередь для улучшения аэрации почвы.

От фитопатогенов желательно обработать почвогрунт приствольных кругов биопрепаратами («Фитоспорин», «Гамаир», «Алирин-Б» и пр.) для дезинфекции почвы и насыщения ее полезными микроорганизмами. От перезимовавших насекомых и их личинок можно пролить раствором, приготовленном по простому рецепту 0,5 кг. карбамида (мочевины) и 10 л. воды.

5-ый этап «Побелка»

Весенняя обработка сада — это традиционно побелка деревьев. Однако, весенняя побелка стволов деревьев в большей степени проводится с эстетической стороны.

Побелку рекомендуется проводить осенью (октябрь-ноябрь) для защиты от лишайников, распространения грибной микрофлоры. Если весной, то желательно провести побелку не позднее февраля.

Побелка деревьев в саду

Побелка деревьев в саду

Для побелки используют специальную «Садовую побелку», имеющую клеевую основу и содержащую в своем составе фунгициды. Выпускается в порошкообразном или пастообразном виде. В последнее время использовать стали «Акриловую садовую краску», обладающую повышенными влагозащитными свойствами, которые обеспечивают защиту от смывания дождями.

Для придания большей клейкости к составу можно дополнительно добавлять глину, молоко, хозяйственное или зелёное мыло, казеиновый клей или клей ПВА.

Самостоятельный способ приготовления садовой побелки тоже имеет место быть. Готовится из извести, воды, глины и медного купороса. Однако следует помнить, что щелочные свойства извести могут привести к растрескиванию коры, что не улучшит, а ухудшит естественную защиту дерева. Поэтому лучше использовать готовые составы.

На какую высоту следует наносить побелку? Агротехники рекомендует полностью покрывать весь штамб. Это ствол от корневой шейки и до первой скелетной ветви нижнего яруса, а также нижние скелетные ветви на 1/3-1/2 их длины.

6-ой этап «Обработка пестицидами стволов и кроны деревьев»

Выделяют ПЯТЬ сроков весенних опрыскиваний:

1.Опрыскивание до набухания почек

Обработка проводится, когда установились ночные температуры воздуха около 0°С и дневные +3…+5°С. Это конец февраля — начало марта, до наступления активного сокодвижения. Первую обработку важно не пропустить, так как есть возможности, во-первых, уничтожить насекомых – вредителей в зародыше и, во-вторых, применять максимальные дозировки препаратов.

На этом этапе используются препараты на минерально-масляной основе. В настоящее время популярны препараты «Препарат 30 Плюс» и «Профилактин«, обладающий выраженным овицидным эффектом — уничтожает зимующие яйца насекомых и растительных клещей. Принцип действия основан на том, что вредитель обволакивается тонкой масляной пленкой, в результате насекомое погибает от удушья. Кроме этого минерально-масляная эмульсия растворяет хитин – защитные оболочки насекомых, личинок, яиц и пр. Также, масляная пленка не дает возможности прорастания спор грибов, защищая растения от грибковых заболеваний, что позволяет оценивать препарат как фунгицид.

2. Опрыскивание при распускании почек

Обработка на этом этапе направлена на профилактику заболеваний, вызванных грибковым заражением — коккомикоз, монилиоз, парша, антракноз, различные гнили и др.

Для этого используют бордоскую жидкость и препараты на основе хлорокиси меди («ХОМ», «Абига-Пик», «ОксиХом», «Хомоксил», «Купролюкс» и др.);

От комплекса насекомых — вредителей (цветоеды, клещи, плодожорки, тли, пилильщики и др.) применяют универсальные инсектоакарициды: Химические (например «Актара», «Актеллик», «Фуфанон-Нова»), или биопрепараты, (например, «Вертимек, КЭ», «Фитоверм, КЭ»).

Более подробно в следующей таблице об использовании некоторых препаратов для обработки плодовых деревьев весной.

Весенняя подготовка сада - рекомендуемые препараты для обработки плодовых деревьев

Весенняя обработка сада — рекомендуемые препараты для обработки плодовых деревьев

3. Опрыскивание до цветения

Непосредственно перед цветением плодовые сады обычно обрабатывают от гусениц плодожорки препаратами «Битоскибациллин» и «Лепидоцид».

Для профилактики парши, курчавости листьев, пятнистости, монилиального ожога, коккомикоза и др. используют препараты «Хорус», «Скор», «Фитолавин». Среди универсальных фунгицидов зарекомендовал себя препарат «Хорус». Это системный фунгицид для защиты семечковых и косточковых плодовых культур от комплекса распространенных болезней, а также винограда от различных гнилей.

4. Опрыскивание во время цветения

Любые обработки во время цветения не проводятся, в первую очередь для защиты пчел и других опылителей от пестицидного воздействия.

5. Опрыскивание после цветения

Обработка проводится сразу после цветения, используют пестициды широкого спектра действия, например:

Источник

Химическая и биологическая защита растений

Химическая и биологическая защита растений

Как только люди стали заниматься земледелием возникла острая необходимость в защите культивированных растений. Заинтересованность агрономов в методах и средствах защиты культур от вредоносных насекомых и болезней полностью оправдана. Ведь еще в древних летописях, составленных задолго до появления современных средств защиты растений, было рекомендовано перед посадкой, обрабатывать семена и корневую систему культур различными настоями и соленой водой. Для борьбы с вредителями использовали настои из ромашки и розмарина, раскидывали на грядках сосновые иголки. Полагаться на авось, и позволить себе потерять урожай, в те времена не могли, так как от сбора урожая зависела жизнь населения. Поэтому люди использовали все известные на тот момент, средства защиты культур.

Биологическая защита растений

Конечно, прогресс не стоит на месте, с увеличением разнообразия продовольственных культур, расширением посевных площадей стали создаваться химические и биологические лаборатории, которые разрабатывают новые методы защиты растений, позволяющие увеличить урожайность. Со второй половины 19 века активно ведется применение химических средств защиты сельскохозяйственных культур, что позволило увеличить урожайность втрое.

Фунгицид Трихофлор от болезней растений

Биологическая защита растений опирается в первую очередь на использование в борьбе с вредоносными объектами живых организмов, а также препаратов с бактериальной составляющей. На сегодняшний день имеется три главных метода биологической защиты:

  • это внесение в почву полезных микроорганизмов, выполняющих функцию санитаров в борьбе с вредоносной инфекцией и вирусами, примером может послужить препарат трихофлор, биофунгицид, фитоспорин.
  • это опрыскивание растений в вегетационный период биопрепаратами, можно использовать препарат биоларвицид или триходермин.
  • и наконец, это привлечение на участок «полезных насекомых», таких как божья коровка, (которая способна истребить целое полчище тлей), жужелиц, златоглазок, амблисейусов, трихограммов, энкарзий и прочих этномофагов, а также птиц, но только в том случае, если речь не идет о плодово-ягодных угодьях.

Не стоит обходить стороной и микроорганизмы, которые являются злейшими врагами клещей и насекомых в естественной среде. Наиболее распространенные из них – возбудители болезней насекомых, бактериального генеза. Грибковые, вирусные микроорганизмы вызывают скорую гибель насекомого.

Широкое распространение получил препарат энтобактерин, основой которого являются кристалообразующие бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. , которые при попадании в организм насекомого, парализуют его и губят.

Борьба с вредителями препаратом энтобактерин

Еще один биологический препарат – дендробацилин его главным компонентом является микроорганизм, изъятый из гусениц шелкопряда, средство позволяет бороться со многими видами вредителей в саду.

Опасны для насекомых, но безвредны для человека, грибы рода Боверия бассиана, это патогенные грибы которые несут гибель большинства чешуекрылых, жесткокрылых, перепончатых и прочих насекомых. Микроорганизм при попадании в кишечник насекомого вызывает заболевание «белый мускардиноз», с последующей гибелью. Препарат, содержащий грибок рода Боверия бассиана легко найти среди биологических пестицидов, его патогенному влиянию подвергаются особи на всех стадиях роста.

К естественным врагам насекомых можно отнести и вирусы. Группа паразитарных клеток, проникая в носителя, вызывает его гибель, отличительной чертой бактериологической защиты в виде вируса является его узкая направленность и безопасность для теплокровных. В нашей стране, разрешено применение вируса гранулеза яблонной плодожорки, это биопрепарат Фермо-Вирин и Cydia pomonella, грануловирус содержащийся в суспензии Мадекс Твин.

В биологической борьбе с вредителями хорошо зарекомендовал себя способ объединения усилий в виде агротехнических мероприятий совместно с препаратами биологического происхождения. К примеру, подкормка фосфорно-калиевыми удобрениями существенно сокращает популяцию капустной белянки.

А применение биологических препаратов по типу глиокладина, основой которого является грибок Trichoderma harziannum, поможет избавиться от корневой гнили растения. Соблюдение севооборота на пашнях и доброго соседства растений, на приусадебных участках, также ведет к снижению численности болезнетворных бактерий Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. и вредоносных насекомых. К биологическим средствам защиты от насекомых, также можно отнести механический метод борьбы с насекомыми: ручной сбор личинок, установка ловушек на участке, и температурная дезинфекция семян перед посадкой.

Использование таблеток глиокладин для выращивания помидоров

Биологическая защита подразумевает не только барьер от вредоносных насекомых, но и грызунов. Для защиты плодово-ягодных культур, а также молодых зеленых насаждений используется еще один биологический способ защиты, основанный на заражении патогенными микроорганизмами крупных вредителей. В практике применяется препараты, содержащие бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. сальмонелла, а также бактороденциды. Последние представляют собой зерновую массу, содержащую бактерии Бактерии объединены в царство Eubacteria или Bacteria. Царство делят на несколько типов: Гр. крысиного тифа, при поедании которого наступает смерть грызуна на 3-5 сутки.

Химическая и биологическая защита растений, является важным инструментом в борьбе с вредителями и болезнями, без осуществления которой сельскохозяйственные культуры обречены на гибель. Поэтому так важно, своевременно, применять биологические методы защиты на практике.

Биологическая защита растений зарекомендовала себя, как безопасный способ избавления от вредителей, но зависящий от многих абиотических факторов неподвластных человеку. Иногда, применение безопасных методов не приносит желаемый результат и тогда на помощь приходят химические способы защиты растений.

Химическая защита растений

Ни для кого не секрет, что сельскохозяйственные культуры нуждаются в уходе и защите от вредителей и болезней. Биологические средства защиты растений не всегда срабатывают, и на помощь всегда приходят пестициды – химические соединения и препараты, направленные на защиту сельскохозяйственных культур, а также регулирование роста сорных растений.

Использование инсектицидов для выращивания картофеля

Пестициды делятся на несколько категорий:

  1. Инсектициды – направлены на борьбу с насекомыми.
  2. Акарициды – разработанные для борьбы с клещами.
  3. Нематициды – убивают нематод.
  4. Родентициды или зооциды – сокращают поголовье грызунов. – ликвидируют грибковые заболевания.
  5. Бактерициды – борются с бактериальной инфекцией.
  6. Гербициды – уничтожают сорные растения.
  7. Афициды – хорошо справляются с тлей.
  8. Вермициды – губительны для червей
  9. Вирусоциды – направленно борются с вирусными заболеваниями.
  10. Овициды – служат для истребления яиц вредоносных насекомых и клещей.
  11. Ларвициды – применяются для уничтожения личинок.
  12. Арборициды – служат для уничтожения древесной поросли.
  13. Альгициды – способствуют гибели водорослей.

Защита растений включает в себя основополагающие способы борьбы с вредоносной средой, а именно: карантинные меры, агротехнические, физические, биологические и химические. Последний способ, из выше перечисленных, во многом превосходит предшествующие, однако и он не лишен недостатков.

Химические средства защиты, за и против

Использование пестицида в поле

Как уже говорилось, химический способ борьбы с вредоносной угрозой – обозначил себя, самым действенным, к его достоинствам можно отнести:

  1. Высокая эффективность, как в биологическом, так и экономическом плане.
  2. Разнообразие ассортимента химических препаратов, способных справится с вашей проблемой без труда.
  3. Надежность и максимальная эффективность применения, особенно важно быстродействие химических препаратов, при быстром и массовом возрастании популяции вредителей.
  4. Удобство применения химических препаратов, обусловлено их сроками годности и беспроблемным хранением.
  5. Низкая норма расхода препаратов.

Благодаря высокой надежности химических препаратов и их эффективности, они нашли свою нишу во многих странах мира. Затраты на покупку и применение химических препаратов с лихвой окупаются, высоким процентом урожайности сельскохозяйственных культур. Однако средства химической защиты не лишены недостатков:

  1. Это токсичность разной степени, не только для полезных микроорганизмов, обитающих почве, но и для человека.
  2. Это устойчивая циркуляция в биосфере.
  3. Это загрязнение продуктами распада пестицидов близлежащих земель и пашен.

Способы применения химических средств защиты растений

Выбор формы пестицидов, как средств оптимальной химической защиты растений

Важное значение в борьбе с вредоносными объектами, приобретает форма химического препарата (пестицида). От формы препарата, условий его хранения, зависит, насколько тесно произойдет соприкосновение пестицида с вредителем.

Из-за высокой токсичности и опасности взаимодействия препарата с окружающей средой, происходит их совершенствование. В наше время произошло значительное сокращение применения традиционных дустов. На их место пришли формы влажных порошков, гранул и концентрированных жидкостей.

Химическая защита растений

Рабочие растворы пестицидов, достаточно хорошо зарекомендовали себя в борьбе с ненужной сорной растительностью, активность вещества сохраняется до 2 недель и достигается сто процентный результат гибели сорняка, по средство разрушения корневой системы.

Гранулированные препараты хороши тем, что они имеют малую величину и высокую эффективности в отношении насекомых и микроорганизмов. Равномерно покрывая участок, гранула высвобождает активное вещество у корневой системы растения, не разносится ветром и не наносит вред окружающим растениям, действуя точно и безотказно. Однако минусом гранулированных препаратов является их сливание во влажной почве, поэтому рекомендуется протравливание площадей перед поливом и в сухую погоду. Гранулированный препарат быстро разлагается во влажной почве, и остается там до трех недель.

Порошкообразные пестициды тяжело довести до конечного продукта самостоятельно, поэтому эта форма химического препарата востребована только на крупных агропромышленных предприятиях. От правильного выбора формы пестицида, зависит успех операции по уничтожению вредоносных объектов.

Правила по работе с пестицидами

Особенности работы с пестицидами

Как уже упоминалось, пестициды очень токсичны. Поэтому существует ряд правил, которые должны соблюдаться в обязательном порядке, дабы не навредить окружающей среде. Работы с химическими препаратами должны проводиться, в строго отведенном помещении, с применением средств, создающими барьер между человеком и химикатом. Временной интервал работы с ядохимикатами, не должен превышать более часа. Профилактикой кожных аллергических реакций служит смазывание рук специальными кремами, с антигистаминным и защитным действием. К работе с химическими препаратами не допускаются: не достигшие совершеннолетия молодые люди, женщины детородного возраста, а также лица с проблемным здоровьем. Перед началом работы с пестицидами нужно пройти краткий инструктаж, медицинский осмотр и надеть костюм химзащиты. После окончания работы с химикатами, необходимо вымыть руки с мылом, принять душ. Если существует вероятность попадания препарата через дыхательные пути, необходимо очистить носовой ход, принять абсорбент и обратится к врачу.

Источник



Обработка сада от болезней и вредителей: чем, когда и как

Многие садоводы стремятся полностью исключить химические обработки в своем саду. И это имеет смысл, если у вас маленькие дети, есть домашние животные — либо если кто-то из членов семьи страдает аллергией и другими серьезными заболеваниями. В отдельные годы в плодовом саду случаются вспышки болезней и нашествие вредителей (обычно насекомые активизируются в жаркие годы, а возбудители заболеваний — в прохладные и влажные), наносящие существенный ущерб не только урожаю, но и здоровью сада. И если оно на первом месте, то без обработок не обойтись.

К тому же вредители и возбудители болезней становятся всё устойчивее и агрессивнее — и народные средства типа опудривания золой или табачной пылью или опрыскивания вытяжкой из различных растений уже не всегда эффективны, хотя многие десятилетия работали исправно.

Обработки помогают сберечь урожай ягод и фруктов

Обработки помогают сберечь урожай ягод и фруктов

В промышленных садах проводят не менее двух десятков различных обработок за сезон, в частных — обычно намного меньше, и многие садоводы не спешат браться за опрыскиватель в надежде, что в этом году «уж точно пронесет», либо, будучи занятыми более срочными работами (например, посадками), просто-напросто забывают об опрыскивании. К тому же профилактические обработки начинают рано, сразу после схода снега, как только вредители начинают просыпаться, и далеко не на все дачные участки можно пробраться в это время года.

Чтобы не путаться

  • инсектициды — против насекомых,
  • акарициды — против клещей (существуют многочисленные препараты, обладающие одновременно инсектицидным и акарицидным действием),
  • гербициды — дословно «против травы» (но на самом деле и кустарники, и деревья тоже могут быть подвержены их губительному действию),
  • фунгициды — против грибных заболеваний,
  • родентициды — против грызунов.

Главные враги

В плодовых садах средней полосы из вредителей наиболее распространены яблоневая плодожорка и яблоневый цветоед, многочисленные виды тлей и листогрызущих гусениц, крыжовниковая огнёвка (которая с удовольствием повреждает и ягоды смородины). Из болезней — парша, черный рак, другие виды рака, цитоспороз, коккомикоз, монилиоз, серая гниль, ржавчина.

Кому захочется делиться урожаем с вредителями!

Кому захочется делиться урожаем с вредителями!

Этот список далеко не полный, и подробное описание повреждений, циклов развития и мер борьбы тянет на серьезную книгу (и такие издания есть, однако надо учитывать, что рекомендованные в них препараты со временем могут устаревать и заменяться более современными аналогами), но опытные садоводы, без сомнения, умеют вовремя распознавать возникающие проблемы и принимать меры. На нашем сайте вы найдете полезные статьи об основных вредителях плодового сада:

Как правильно использовать

Выбирая препарат, внимательно читайте инструкцию, обычно она размещена на обратной стороне упаковки (мелким шрифтом), а менее глазастым будет проще найти ее в Интернете. Даже если вы регулярно используете одни и те же препараты в своем саду, нелишним будет освежить инструкцию в памяти перед каждой обработкой.

Обращайте внимание не только на торговое название, но и на действующее вещество — у него длинное и обычно труднопроизносимое название «на химическом языке». Чередовать препараты нужно именно по действующему веществу, чтобы у вредителей не возникало привыкания. В идеальном случае разные обработки проводите инсектицидами из разных классов.

Изучайте инструкцию и состав. У средств защиты растений с разными торговыми названиями действующее вещество может быть одинаковым


Изучайте инструкцию и состав. У средств защиты растений с разными торговыми названиями действующее вещество может быть одинаковым

В инструкции всегда указано, на какие виды болезней или вредителей препарат действует оптимально. На практике спектр действия препаратов может быть шире. В случае инсектицидов ориентируйтесь на указанную производителем самую крупную «добычу»: скорее всего, он способен уничтожить более мелких насекомых.

Условия для обработки

Эффективность препарата значительно выше, если применять его в оптимальных условиях. Для обработки лучше всего подходит нежаркий пасмурный безветренный день. В течение минимум 5 часов до и после опрыскивания не должно быть дождя, чтобы средство не смыло. Многие препараты являются сложными органическими соединениями и плохо работают при понижении температуры до +10ºС. Препараты неорганического происхождения могут работать и при более низких температурах.

Обработки растений в безлистном состоянии проводят более концентрированными растворами

Обработки растений в безлистном состоянии проводят более концентрированными растворами

Производитель также может рекомендовать использовать разные концентрации препарата для борьбы с различными болезнями или вредителями, или же они различаются для обработок в разные фенофазы.

Общее правило: обработка вегетирующих растений проводится более низкими концентрациями, чтобы не обжечь листья, цветки и плоды, а если препарат можно применять для обработки растений в безлистном состоянии, то дозировка в этом случае выше.

Как работать с препаратами — и когда опрыскивать сад

  • контактным (действует непосредственно при попадании на «врага»),
  • кишечным (работает, когда «зверь» его съел),
  • системным (впитывается в ткани растения, делая его временно несъедобным или ядовитым для вредителей).

Фунгициды делятся на органические и неорганические. К последним относится медный купорос — серьезный препарат, который нельзя применять по листьям, цветкам и плодам во избежание химического ожога. Хорошо зарекомендовали себя и другие препараты, содержащие медь: для грибов это сильный яд, к тому же они работают в широком диапазоне температур. Органические фунгициды работают только при достаточно высокой температуре окружающей среды — как правило, не ниже +10ºС.

Совет: своевременно проводите санитарную обрезку — удаляйте и сжигайте все засохшие и больные ветви, чтобы они не становились рассадником инфекции.

Помните, что во время цветения практически все обработки запрещены, поскольку почти все препараты токсичны для пчел, а многие к тому же токсичны для рыб. Единственная обработка, обязательная во время цветения, — опрыскивание косточковых культур против монилиоза, поскольку споры возбудителя попадают в растение через пестик цветка.

На время цветения обработки прекращают. Исключение - опрыскивание косточковых против монилиоза

На время цветения обработки прекращают. Исключение — опрыскивание косточковых против монилиоза

Обычно проводят две-три обработки с интервалом в 1-2 недели, чередуя препараты. В инструкции сроки обработки всегда указаны в виде фенофаз — год на год не приходится, поэтому указать точные даты обработки просто нереально.

Для облегчения работы в большинстве случаев можно приготовить баковую смесь, то есть смешать два и более препаратов и провести обработку по принципу «два в одном» или даже «несколько в одном». Так можно совмещать обработку против вредителей и болезней с внекорневой подкормкой. Баковая смесь должна быть однородной. Не допускаются расслоение и выпадение осадка. Некоторые препараты категорически нельзя смешивать, об этом есть информация в инструкции.

Баковые смеси работают очень эффективно. Однако надо знать, что с чем смешивать можно, а что - нельзя. Читайте инструкции!

Баковые смеси работают очень эффективно. Однако надо знать, что с чем смешивать можно, а что — нельзя. Читайте инструкции!

Меры безопасности

  • при обработке любыми препаратами используйте маску или респиратор для защиты лица и органов дыхания;
  • не курите, не принимайте пищу и питье во время работы, а после — тщательно вымойте лицо и руки с мылом (желательно принять душ) и постирайте одежду (кстати, она должна максимально закрывать тело);
  • запрещается использовать для работы с препаратами пищевую посуду, и во многих случаях нельзя использовать металлические емкости во избежание химической реакции;
  • во время и после обработки не допускайте в сад детей и домашних животных (в инструкции указано, сколько дней).

О чем важно помнить

Помните про очень важный фактор — указанный в инструкции срок ожидания. Это время, в течение которого обработанные части растений нельзя употреблять в пищу.

В большинстве случаев он составляет 21 день, но у некоторых средств — 40 и более. Такими препаратами лучше не обрабатывать с середины весны культуры, поспевающие рано, например жимолость. Она созревает уже в июне. Во время налива урожая не стоит опрыскивать и близко растущие деревья, чтобы средства не попали на ее ягоды.

Соблюдайте сроки ожидания. Жимолость поспевает самой первой из ягод. Например, сорта Длинноплодная (слева) и Герда (справа) зреют уже в середине июня

Соблюдайте сроки ожидания. Жимолость поспевает самой первой из ягод. Например, сорта ‘Длинноплодная’ (слева) и ‘Герда’ (справа) зреют уже в середине июня

В питомнике Агрохолдинга ПОИСК вы можете приобрести саженцы жимолости, только помните, что для хорошего плодоношения стоит посадить сразу несколько сортов, ведь эта культура требует перекрестного опыления.

Самыми первыми — в середине июня — созревают ранние жимолости (‘Длинноплодная’, ‘Герда’). В конце первого летнего месяца поспевают ягоды сортов среднего срока созревания, например ‘Бархат’, ‘Павловская’ и ‘Лазурит’.

Сорта жимолости среднего срока созревания: Павловская (слева), Бархат (центр), Лазурит (справа)

Сорта жимолости среднего срока созревания: ‘Павловская’ (слева), ‘Бархат’ (центр), ‘Лазурит’ (справа)

Всегда помните, что в ухоженном саду болезней и вредителей меньше: у растений лучше иммунитет, а вам гораздо проще заметить поражения и своевременно принять меры, когда есть привычка уделять плодовым деревьям и ягодным кустарниками максимум внимания.

Источник

Опрыскивание растений: как и когда применять?

Опрыскивание – это процесс распыления воды или какого-либо раствора на листья растений. Цели опрыскивания могут быть разными – увлажнение окружающей растения среды, листовая подкормка, обработка от болезней и вредителей. Ниже мы поговорим о том, как растение усваивает воду и питательные вещества через листья, в каких случаях и как правильно проводить опрыскивание.

Опрыскивание с целью увлажнения окружающей среды

Наиболее частым вариантом освещения в домашних (да и в производственных) теплицах являются газоразрядные лампы типа ДНаТ/ДРИ. Они вырабатывают много тепла, изрядно сушат воздух. Влажность воздуха также важна, как и прочие условия окружающей растение среды, поэтому следует ее поддерживать на должном уровне: рассада 80%, период вегетации 50-70%, цветение 30-50%.

Иногда помочь в этом может только регулярное применение увлажнителя. Но порой бывает достаточно и простого опрыскивания водой, например, при помощи пульверизатора.

Важно помнить, что ни в коем случае нельзя проводить опрыскивание при работающих лампах. И дело здесь не только в риске контакта капель воды с раскаленной лампой. Самая главная опасность в том, что растение гарантированно получит ожог вместо освежающего эффекта от опрыскивания. Днем, когда в теплице жарко, устьица открываются, лишняя вода испаряется, растение охлаждается. А если опрыскать листву, то устьица закроются, растение не может обеспечить терморегуляцию и получит ожог.

Поэтому лучше всего проводить опрыскивание за полчаса-час до либо после включения ламп. Вентиляторы на обдув также не должны работать. Используйте только чистую воду, например, пропущенную через питьевой фильтр. Вода должна быть комнатной температуры, можно на пару градусов выше. Температура помещения не должна быть ниже 18°С.

Обработка от болезней и вредителей

При поражении растения вредителями, болезнями лечение (а также и профилактика этих невзгод) зачастую проводится методом опрыскивания. Так, многие инсектициды (препараты против насекомых вредителей) и биофунгициды (препараты уничтожающие или предупреждающие развитие патогенных грибов и бактерий, которые являются возбудителями болезней растений) разводятся в воде согласно указанных пропорций, и распыляются на листья растений.

Здесь действуют те же правила опрыскивания: для приготовления оздоравливающего раствора использовать чистую питьевую воду, не опрыскивать в жаркое время при работающих лампах, а только до или после их включения и при неработающих вентиляторах (должно быть безветренно). Распылять на обе стороны листа.

Листовая (внекорневая) подкормка

Внекорневая подкормка – это опрыскивание жидким удобрением листьев растения. Основным способом кормления растений является внесение удобрений в субстрат/гидропонный раствор. То есть растение питается через корни. Внекорневая подкормка рассматривается как временная или специальная процедура, которая проводится в дополнение к основному кормлению в следующих ситуациях:

— когда у корневой системы растения есть проблемы с поглощением из почвы питательных веществ. Подобные проблемы возникают в случаях высокой температуры почвы; перелива субстрата; недостаточной аэрации; повреждения корней растения нематодами или при пересадке;

— проявление визуальных симптомов дефицита тех или иных элементов питания;

— перед цветением растений;

— на почвах с повышенной щелочной (кислотной) реакцией. В этом случае микроэлементы, необходимые для растения, не доступны ему.

Листья растений представляют собой «зеленые фабрики», где в процессе фотосинтеза производятся сложные органические соединения, необходимые для роста растения. При внекорневой подкормке удобрения поглощаются прямо «на месте», там, где они и будут использоваться. При этом эффективность поглощения питательных веществ на 100 – 900% выше, чем при корневой подкормке. По этой же причине следует быть крайне осторожным и соблюдать концентрации рекомендованные производителем, т.к. если их превысить, листья обрабатываемого растения будут повреждены (хлорозы, некрозы).

При листовой подкормке происходит пассивное проникновение питательных веществ в растение через кутикулу листа, устьица листьев, а также через эпидермис. Молекулы различных питательных элементов имеют разные размеры. Например, ионы калия и фосфора имеют слишком большой размер, что затрудняет их проникновение сквозь кутикулу и устьица листьев. Поэтому листовая подкормка растений калием и фосфором мало эффективна. А вот применение путем опрыскивания магния, меди, серы, цинка, молибдена и даже азота может дать отличные результаты.

Помните, что микроэлементы следует использовать в форме хелатов, а не в виде солей. Во-первых, растения не приспособлены для полного усвоения неорганических солей микроэлементов. Во-вторых, соли металлов являются токсичными веществами для растений и в случае превышения оптимальной нормы внесения вызывают ожоги. В-третьих, в грунте соли металлов вступают в реакцию с почвенными компонентами и превращаются в недоступные для растений соединения. Процесс хелатирования направлен на то, чтобы поддерживать микроэлементы в доступных для растений формах.

Правила опрыскивания при листовой подкормке:

1) использовать чистую воду (пропущенную через хороший фильтр, питьевую);

2) температура раствора удобрений должна быть на пару градусов выше комнатной;

3) никаких сквозняков, температура в помещении должна быть не ниже 18°С;

4) не опрыскивать при прямом освещении ламп. Наилучшее время для обработки — утро (до включения ламп) или ранний вечер (сразу после выключения освещения). А вот поздним вечером, если в оранжерее наблюдается заметное похолодание (температура опускается ниже 18°С) есть опасность переохлаждения и появления болезней и гнилей;

5) опрыскивание проводить с обеих сторон листа, так как именно на нижней (тыльной) стороне находится большое число устьиц;

6) если растение цветет — избегайте попадания питательного раствора на бутоны и цветки;

7) не производить листовую подкормку, если грунт у растения пересушен. Вначале необходимо насытить субстрат влагой, а потом удобрять листья;

8) будьте осторожны с совместным использованием корневого и внекорневого удобрения. В один день их совмещать нельзя.

Опрыскивание растений: как и когда применять? | Блог DzagiGrow

Опрыскивание – это процесс распыления воды или какого-либо раствора на листья растений. Цели опрыскивания могут быть разными – увлажнение окружающей растения среды, листовая подкормка, обработка от болезней и вредителей. Ниже мы поговорим о том, как растение усваивает воду и питательные вещества через листья, в каких случаях и как правильно проводить опрыскивание.

Опрыскивание с целью увлажнения окружающей среды

Наиболее частым вариантом освещения в домашних (да и в производственных) теплицах являются газоразрядные лампы типа ДНаТ/ДРИ. Они вырабатывают много тепла, изрядно сушат воздух. Влажность воздуха также важна, как и прочие условия окружающей растение среды, поэтому следует ее поддерживать на должном уровне: рассада 80%, период вегетации 50-70%, цветение 30-50%.

Иногда помочь в этом может только регулярное применение увлажнителя. Но порой бывает достаточно и простого опрыскивания водой, например, при помощи пульверизатора.

Важно помнить, что ни в коем случае нельзя проводить опрыскивание при работающих лампах. И дело здесь не только в риске контакта капель воды с раскаленной лампой. Самая главная опасность в том, что растение гарантированно получит ожог вместо освежающего эффекта от опрыскивания. Днем, когда в теплице жарко, устьица открываются, лишняя вода испаряется, растение охлаждается. А если опрыскать листву, то устьица закроются, растение не может обеспечить терморегуляцию и получит ожог.

Поэтому лучше всего проводить опрыскивание за полчаса-час до либо после включения ламп. Вентиляторы на обдув также не должны работать. Используйте только чистую воду, например, пропущенную через питьевой фильтр. Вода должна быть комнатной температуры, можно на пару градусов выше. Температура помещения не должна быть ниже 18°С.

Обработка от болезней и вредителей

При поражении растения вредителями, болезнями лечение (а также и профилактика этих невзгод) зачастую проводится методом опрыскивания. Так, многие инсектициды (препараты против насекомых вредителей) и биофунгициды (препараты уничтожающие или предупреждающие развитие патогенных грибов и бактерий, которые являются возбудителями болезней растений) разводятся в воде согласно указанных пропорций, и распыляются на листья растений.

Здесь действуют те же правила опрыскивания: для приготовления оздоравливающего раствора использовать чистую питьевую воду, не опрыскивать в жаркое время при работающих лампах, а только до или после их включения и при неработающих вентиляторах (должно быть безветренно). Распылять на обе стороны листа.

Листовая (внекорневая) подкормка

Внекорневая подкормка – это опрыскивание жидким удобрением листьев растения. Основным способом кормления растений является внесение удобрений в субстрат/гидропонный раствор. То есть растение питается через корни. Внекорневая подкормка рассматривается как временная или специальная процедура, которая проводится в дополнение к основному кормлению в следующих ситуациях:

— когда у корневой системы растения есть проблемы с поглощением из почвы питательных веществ. Подобные проблемы возникают в случаях высокой температуры почвы; перелива субстрата; недостаточной аэрации; повреждения корней растения нематодами или при пересадке;

— проявление визуальных симптомов дефицита тех или иных элементов питания;

— перед цветением растений;

— на почвах с повышенной щелочной (кислотной) реакцией. В этом случае микроэлементы, необходимые для растения, не доступны ему.

Листья растений представляют собой «зеленые фабрики», где в процессе фотосинтеза производятся сложные органические соединения, необходимые для роста растения. При внекорневой подкормке удобрения поглощаются прямо «на месте», там, где они и будут использоваться. При этом эффективность поглощения питательных веществ на 100 – 900% выше, чем при корневой подкормке. По этой же причине следует быть крайне осторожным и соблюдать концентрации рекомендованные производителем, т.к. если их превысить, листья обрабатываемого растения будут повреждены (хлорозы, некрозы).

При листовой подкормке происходит пассивное проникновение питательных веществ в растение через кутикулу листа, устьица листьев, а также через эпидермис. Молекулы различных питательных элементов имеют разные размеры. Например, ионы калия и фосфора имеют слишком большой размер, что затрудняет их проникновение сквозь кутикулу и устьица листьев. Поэтому листовая подкормка растений калием и фосфором мало эффективна. А вот применение путем опрыскивания магния, меди, серы, цинка, молибдена и даже азота может дать отличные результаты.

Помните, что микроэлементы следует использовать в форме хелатов, а не в виде солей. Во-первых, растения не приспособлены для полного усвоения неорганических солей микроэлементов. Во-вторых, соли металлов являются токсичными веществами для растений и в случае превышения оптимальной нормы внесения вызывают ожоги. В-третьих, в грунте соли металлов вступают в реакцию с почвенными компонентами и превращаются в недоступные для растений соединения. Процесс хелатирования направлен на то, чтобы поддерживать микроэлементы в доступных для растений формах.

Правила опрыскивания при листовой подкормке:

1) использовать чистую воду (пропущенную через хороший фильтр, питьевую);

2) температура раствора удобрений должна быть на пару градусов выше комнатной;

3) никаких сквозняков, температура в помещении должна быть не ниже 18°С;

4) не опрыскивать при прямом освещении ламп. Наилучшее время для обработки — утро (до включения ламп) или ранний вечер (сразу после выключения освещения). А вот поздним вечером, если в оранжерее наблюдается заметное похолодание (температура опускается ниже 18°С) есть опасность переохлаждения и появления болезней и гнилей;

5) опрыскивание проводить с обеих сторон листа, так как именно на нижней (тыльной) стороне находится большое число устьиц;

6) если растение цветет — избегайте попадания питательного раствора на бутоны и цветки;

7) не производить листовую подкормку, если грунт у растения пересушен. Вначале необходимо насытить субстрат влагой, а потом удобрять листья;

8) будьте осторожны с совместным использованием корневого и внекорневого удобрения. В один день их совмещать нельзя.

Источник

Опрыскивание растений: как и когда применять?

Опрыскивание – это процесс распыления воды или какого-либо раствора на листья растений. Цели опрыскивания могут быть разными – увлажнение окружающей растения среды, листовая подкормка, обработка от болезней и вредителей. Ниже мы поговорим о том, как растение усваивает воду и питательные вещества через листья, в каких случаях и как правильно проводить опрыскивание.

Опрыскивание с целью увлажнения окружающей среды

Наиболее частым вариантом освещения в домашних (да и в производственных) теплицах являются газоразрядные лампы типа ДНаТ/ДРИ. Они вырабатывают много тепла, изрядно сушат воздух. Влажность воздуха также важна, как и прочие условия окружающей растение среды, поэтому следует ее поддерживать на должном уровне: рассада 80%, период вегетации 50-70%, цветение 30-50%.

Иногда помочь в этом может только регулярное применение увлажнителя. Но порой бывает достаточно и простого опрыскивания водой, например, при помощи пульверизатора.

Важно помнить, что ни в коем случае нельзя проводить опрыскивание при работающих лампах. И дело здесь не только в риске контакта капель воды с раскаленной лампой. Самая главная опасность в том, что растение гарантированно получит ожог вместо освежающего эффекта от опрыскивания. Днем, когда в теплице жарко, устьица открываются, лишняя вода испаряется, растение охлаждается. А если опрыскать листву, то устьица закроются, растение не может обеспечить терморегуляцию и получит ожог.

Поэтому лучше всего проводить опрыскивание за полчаса-час до либо после включения ламп. Вентиляторы на обдув также не должны работать. Используйте только чистую воду, например, пропущенную через питьевой фильтр. Вода должна быть комнатной температуры, можно на пару градусов выше. Температура помещения не должна быть ниже 18°С.

Обработка от болезней и вредителей

При поражении растения вредителями, болезнями лечение (а также и профилактика этих невзгод) зачастую проводится методом опрыскивания. Так, многие инсектициды (препараты против насекомых вредителей) и биофунгициды (препараты уничтожающие или предупреждающие развитие патогенных грибов и бактерий, которые являются возбудителями болезней растений) разводятся в воде согласно указанных пропорций, и распыляются на листья растений.

Здесь действуют те же правила опрыскивания: для приготовления оздоравливающего раствора использовать чистую питьевую воду, не опрыскивать в жаркое время при работающих лампах, а только до или после их включения и при неработающих вентиляторах (должно быть безветренно). Распылять на обе стороны листа.

Листовая (внекорневая) подкормка

Внекорневая подкормка – это опрыскивание жидким удобрением листьев растения. Основным способом кормления растений является внесение удобрений в субстрат/гидропонный раствор. То есть растение питается через корни. Внекорневая подкормка рассматривается как временная или специальная процедура, которая проводится в дополнение к основному кормлению в следующих ситуациях:

— когда у корневой системы растения есть проблемы с поглощением из почвы питательных веществ. Подобные проблемы возникают в случаях высокой температуры почвы; перелива субстрата; недостаточной аэрации; повреждения корней растения нематодами или при пересадке;

— проявление визуальных симптомов дефицита тех или иных элементов питания;

— перед цветением растений;

— на почвах с повышенной щелочной (кислотной) реакцией. В этом случае микроэлементы, необходимые для растения, не доступны ему.

Листья растений представляют собой «зеленые фабрики», где в процессе фотосинтеза производятся сложные органические соединения, необходимые для роста растения. При внекорневой подкормке удобрения поглощаются прямо «на месте», там, где они и будут использоваться. При этом эффективность поглощения питательных веществ на 100 – 900% выше, чем при корневой подкормке. По этой же причине следует быть крайне осторожным и соблюдать концентрации рекомендованные производителем, т.к. если их превысить, листья обрабатываемого растения будут повреждены (хлорозы, некрозы).

При листовой подкормке происходит пассивное проникновение питательных веществ в растение через кутикулу листа, устьица листьев, а также через эпидермис. Молекулы различных питательных элементов имеют разные размеры. Например, ионы калия и фосфора имеют слишком большой размер, что затрудняет их проникновение сквозь кутикулу и устьица листьев. Поэтому листовая подкормка растений калием и фосфором мало эффективна. А вот применение путем опрыскивания магния, меди, серы, цинка, молибдена и даже азота может дать отличные результаты.

Помните, что микроэлементы следует использовать в форме хелатов, а не в виде солей. Во-первых, растения не приспособлены для полного усвоения неорганических солей микроэлементов. Во-вторых, соли металлов являются токсичными веществами для растений и в случае превышения оптимальной нормы внесения вызывают ожоги. В-третьих, в грунте соли металлов вступают в реакцию с почвенными компонентами и превращаются в недоступные для растений соединения. Процесс хелатирования направлен на то, чтобы поддерживать микроэлементы в доступных для растений формах.

Правила опрыскивания при листовой подкормке:

1) использовать чистую воду (пропущенную через хороший фильтр, питьевую);

2) температура раствора удобрений должна быть на пару градусов выше комнатной;

3) никаких сквозняков, температура в помещении должна быть не ниже 18°С;

4) не опрыскивать при прямом освещении ламп. Наилучшее время для обработки — утро (до включения ламп) или ранний вечер (сразу после выключения освещения). А вот поздним вечером, если в оранжерее наблюдается заметное похолодание (температура опускается ниже 18°С) есть опасность переохлаждения и появления болезней и гнилей;

5) опрыскивание проводить с обеих сторон листа, так как именно на нижней (тыльной) стороне находится большое число устьиц;

6) если растение цветет — избегайте попадания питательного раствора на бутоны и цветки;

7) не производить листовую подкормку, если грунт у растения пересушен. Вначале необходимо насытить субстрат влагой, а потом удобрять листья;

8) будьте осторожны с совместным использованием корневого и внекорневого удобрения. В один день их совмещать нельзя.

Опрыскивание растений: как и когда применять? | Блог DzagiGrow

Опрыскивание – это процесс распыления воды или какого-либо раствора на листья растений. Цели опрыскивания могут быть разными – увлажнение окружающей растения среды, листовая подкормка, обработка от болезней и вредителей. Ниже мы поговорим о том, как растение усваивает воду и питательные вещества через листья, в каких случаях и как правильно проводить опрыскивание.

Опрыскивание с целью увлажнения окружающей среды

Наиболее частым вариантом освещения в домашних (да и в производственных) теплицах являются газоразрядные лампы типа ДНаТ/ДРИ. Они вырабатывают много тепла, изрядно сушат воздух. Влажность воздуха также важна, как и прочие условия окружающей растение среды, поэтому следует ее поддерживать на должном уровне: рассада 80%, период вегетации 50-70%, цветение 30-50%.

Иногда помочь в этом может только регулярное применение увлажнителя. Но порой бывает достаточно и простого опрыскивания водой, например, при помощи пульверизатора.

Важно помнить, что ни в коем случае нельзя проводить опрыскивание при работающих лампах. И дело здесь не только в риске контакта капель воды с раскаленной лампой. Самая главная опасность в том, что растение гарантированно получит ожог вместо освежающего эффекта от опрыскивания. Днем, когда в теплице жарко, устьица открываются, лишняя вода испаряется, растение охлаждается. А если опрыскать листву, то устьица закроются, растение не может обеспечить терморегуляцию и получит ожог.

Поэтому лучше всего проводить опрыскивание за полчаса-час до либо после включения ламп. Вентиляторы на обдув также не должны работать. Используйте только чистую воду, например, пропущенную через питьевой фильтр. Вода должна быть комнатной температуры, можно на пару градусов выше. Температура помещения не должна быть ниже 18°С.

Обработка от болезней и вредителей

При поражении растения вредителями, болезнями лечение (а также и профилактика этих невзгод) зачастую проводится методом опрыскивания. Так, многие инсектициды (препараты против насекомых вредителей) и биофунгициды (препараты уничтожающие или предупреждающие развитие патогенных грибов и бактерий, которые являются возбудителями болезней растений) разводятся в воде согласно указанных пропорций, и распыляются на листья растений.

Здесь действуют те же правила опрыскивания: для приготовления оздоравливающего раствора использовать чистую питьевую воду, не опрыскивать в жаркое время при работающих лампах, а только до или после их включения и при неработающих вентиляторах (должно быть безветренно). Распылять на обе стороны листа.

Листовая (внекорневая) подкормка

Внекорневая подкормка – это опрыскивание жидким удобрением листьев растения. Основным способом кормления растений является внесение удобрений в субстрат/гидропонный раствор. То есть растение питается через корни. Внекорневая подкормка рассматривается как временная или специальная процедура, которая проводится в дополнение к основному кормлению в следующих ситуациях:

— когда у корневой системы растения есть проблемы с поглощением из почвы питательных веществ. Подобные проблемы возникают в случаях высокой температуры почвы; перелива субстрата; недостаточной аэрации; повреждения корней растения нематодами или при пересадке;

— проявление визуальных симптомов дефицита тех или иных элементов питания;

— перед цветением растений;

— на почвах с повышенной щелочной (кислотной) реакцией. В этом случае микроэлементы, необходимые для растения, не доступны ему.

Листья растений представляют собой «зеленые фабрики», где в процессе фотосинтеза производятся сложные органические соединения, необходимые для роста растения. При внекорневой подкормке удобрения поглощаются прямо «на месте», там, где они и будут использоваться. При этом эффективность поглощения питательных веществ на 100 – 900% выше, чем при корневой подкормке. По этой же причине следует быть крайне осторожным и соблюдать концентрации рекомендованные производителем, т.к. если их превысить, листья обрабатываемого растения будут повреждены (хлорозы, некрозы).

При листовой подкормке происходит пассивное проникновение питательных веществ в растение через кутикулу листа, устьица листьев, а также через эпидермис. Молекулы различных питательных элементов имеют разные размеры. Например, ионы калия и фосфора имеют слишком большой размер, что затрудняет их проникновение сквозь кутикулу и устьица листьев. Поэтому листовая подкормка растений калием и фосфором мало эффективна. А вот применение путем опрыскивания магния, меди, серы, цинка, молибдена и даже азота может дать отличные результаты.

Помните, что микроэлементы следует использовать в форме хелатов, а не в виде солей. Во-первых, растения не приспособлены для полного усвоения неорганических солей микроэлементов. Во-вторых, соли металлов являются токсичными веществами для растений и в случае превышения оптимальной нормы внесения вызывают ожоги. В-третьих, в грунте соли металлов вступают в реакцию с почвенными компонентами и превращаются в недоступные для растений соединения. Процесс хелатирования направлен на то, чтобы поддерживать микроэлементы в доступных для растений формах.

Правила опрыскивания при листовой подкормке:

1) использовать чистую воду (пропущенную через хороший фильтр, питьевую);

2) температура раствора удобрений должна быть на пару градусов выше комнатной;

3) никаких сквозняков, температура в помещении должна быть не ниже 18°С;

4) не опрыскивать при прямом освещении ламп. Наилучшее время для обработки — утро (до включения ламп) или ранний вечер (сразу после выключения освещения). А вот поздним вечером, если в оранжерее наблюдается заметное похолодание (температура опускается ниже 18°С) есть опасность переохлаждения и появления болезней и гнилей;

5) опрыскивание проводить с обеих сторон листа, так как именно на нижней (тыльной) стороне находится большое число устьиц;

6) если растение цветет — избегайте попадания питательного раствора на бутоны и цветки;

7) не производить листовую подкормку, если грунт у растения пересушен. Вначале необходимо насытить субстрат влагой, а потом удобрять листья;

8) будьте осторожны с совместным использованием корневого и внекорневого удобрения. В один день их совмещать нельзя.

Источник

Adblock
detector