Печорский засол рыбы рецепт

Моя кулинария

* * *
Я столкнулась с этим в Швеции.
Соли было мало, поэтому рыбу квасили.Традиция.
Они уплетают эту «вонючую кильку» и нахваливают: Анчоусы!

Об этом же способе приготовления рыбы у курильцев упоминает и найденный Атласовым на Камчатке японец, который рассказал, что «товарищи-де ево два человека, живучи у курилов, померли, потому что они к их корму не привычны:
кормятся де они, курилы, гнилою рыбою и кореньем».

Г. В. Стеллер отмечал:
«Самый обыкновенный, быстрейшим образом заготавливаемый и чаще всего встречающийся провиант как для людей, так и для собак, состоит здесь из квашеной рыбы, называемой «кислой».
Для этого обычно в яму, обложенную травою, укладывали свежую рыбу. Сверху ее накрывали слоем травы и затем засыпали землей. Квашеная рыба употреблялась в пищу вплоть до ХХ в., о чем сообщал В. Н. Тюшов.
Позднее она шла на корм собакам, а для себя приготавливали лишь квашеные рыбьи головы.

Спустя сорок лет после В. Атласова С. П. Крашенинников пишет, что из лососей камчадалы делают «юколу, которую вместо хлеба употребляют, из них — порсу, из которой пекут пироги, оладьи, блины и караваи, из них жир варят, которым довольствуются вместо коровьего масла, из них делают клей на домовые нужды. «.

Юкола, то есть вяленая рыба, по словам С. П. Крашенинникова «главная их пища, которую должно почесть за ржаной хлеб».
Ее «делают они из всех рыб лососья роду».

Для приготовления юколы рыбу разделывали, отделяя мясистую часть от хребта. Затем ее развешивали на сушила под открытым небом. Через два — три дня рыбу развешивали на жердях под крышей балагана на сквозняке, защитив от прямых солнечных лучей, дождя.
Для отпугивания мух под балаганом разводили костры-дымоходы.

Источник



Северные деликатесы: как кушать и не терять сознание

За 50-летний период работы на Крайнем Севере мне пришлось на оленях преодолеть не одну тысячу километров белого безмолвия. Во время продолжительных переездов случалось всякое: ночевал в куропаточном чуме, проваливался в таежных речках под лед. От этих поездок осталось в памяти множество различных эпизодов — трагических, смешных, нравоучительных.

Во время скитаний мне довелось встречаться с очень интересными людьми, которые делились своими наблюдениями и жизненным опытом. Никогда не забуду один ужин в чуме оленевода, который пас личное стадо оленей в предгорьях Полярного Урала.

СТРОГАНИНА ИЗ ЗАЙЦА

В тот день я с Архипом Александровичем Витязевым возвращался из дальней поездки. До чума было еще далеко. Бригадир остановил нарту. Олени, тяжело дыша, сразу легли. Витязев достал табакерку, понюхал табачку и сказал:

— Здесь недалеко пасет оленей один личник. Вот свежие следы его оленей. Их у него голов семьсот. В колхоз вступать не хотел и в совхоз переходить не желает. Так один с двумя сыновьями и пасет своих оленей.

— А с пастбищами как?

— Да он между нашими стадами ходит, то к моему маршруту прижмется, то пойдет ближе к Семяшкину, то еще куда-нибудь отойдет. Лучше его никто эти места не знает. Наш дальний родственник. Человек хороший. Пытался его исполком прижать, да ничего из этого не получилось. Поедут с комиссией, а его и след простыл. Так и живет. Заедем к нему, чайку попьем, а олени маленько отдохнут и веселее побегут домой.

Я поддержал идею Витязева. Вскоре мы подъехали к чуму. Нас встретил хозяин. Он объяснил, что жена с сыновьями уехала в Лабытнанги за продуктами. Пригласил нас в чум, затопил печку, поставил чайник. Сходил к нартам и принес бутылку спирта.

— А закусить что есть? — поинтересовался Архип Александрович.
— Жена жаркое делала, так я в обед доел. Есть щука мороженая.
— Тащи щуку, — решительно сказал бригадир.

Вскоре щука была превращена в строганину и с «огненной водой» только булькнула. У Витязева открылся жор.

— Что еще на закуску есть?
— Есть три мороженые куропатки.
— Тащи куропаток!

Вскоре с куропаток были содраны перья вместе с кожей, и их постигла участь щуки. У Архипа Александровича аппетит сохранялся, чему в немалой степени способствовал разведенный спирт.

— Что еще на закуску есть?
— Петлей поймал зайца, но шкуру еще не снял, лежит на нарте под амдёром.
— Тащи зайца!

Хозяин притащил зайца и, не зная, что с ним делать, положил около входа.

— Давай топор! — скомандовал бригадир.

Хозяин принес топор. Витязев разрубил зайца прямо в шкуре на куски и, положив их на стол, сказал:

Хозяин начал разливать по кружкам «огненную воду». Свою кружку я перевернул вверх дном: мне достаточно. Со стороны сотрапезников замечаний не последовало. Мы обдирали с кусков шкуру и поедали зайчатину с солью и перцем.

— Я никогда так зайца не ел, — признался хозяин.

Архип Александрович только ухмыльнулся.

С «огненной водой» и зайчатиной было покончено. Мы попили чаю, поблагодарили хозяина за гостеприимство. Архип Александрович обговорил с ним насущные вопросы, и наши упряжки взяли курс на родной чум. Я подумал: «Сегодня у нас с бригадиром ужин был настоящий северный».

РЫБА ПО-ЗЫРЯНСКИ

По сведениям ученых, у представителей северных народов редки случаи заболевания атеросклерозом. Причина заключаетсяв их пищевом рационе, в котором круглогодично преобладает рыба жирных сортов. ФОТО SHUTTERSTOCK.COM

Вы не пробовали рыбу, посоленную по-зырянски? Нет? Ну и воздержитесь! Слабонервные вряд ли ее смогут проглотить. Но если вы мужественны и можете сконцентрироваться, то рекомендую не только попробовать этот деликатес, но и есть его на здоровье.

У меня уже был опыт употребления свежей рыбы и сырого мяса, поэтому в душе я считал себя северянином. Но этот вывод оказался преждевременным.

Однажды я с управляющим совхоза «Ныдинский» поехал к косарям. Ехали на мотолодке с мотором Л-3, то есть мощностью всего три лошадиные силы. Понятно, плыли мы медленно и долго.

Оказавшись на месте, начали приемку сена. Когда работа была окончена, мы не только сильно устали, но и были голодны как волки. На наш вопрос, есть ли что поесть, бригадир ответил:

— Были утки. В обед съели. Есть черный хлеб и бочка с рыбой, — он показал в кусты, откуда слегка просматривалась емкость.

Управляющий взял буханку хлеба и пошел к бочке. Я поплелся за ним и, не доходя, учуял весьма неприятный запах. По мере приближения концентрация аромата возрастала.

Подойдя к бочке, мой спутник достал из нее пару крупных муксунов, положил их на доску разделил на крупные куски, затем нарезал хлеб и пригласил меня к трапезе. Он с аппетитом уплетал рыбу, заедая ее хлебом, меня же специфический запах отпугивал.

— Чего стоишь? Ешь! Это рыба спецпосола, по-зырянски, с душком.
— Хорош душок! — подумал я, — можно сказать, с ног сбивает.
— Рыба такого посола, — продолжал напарник, — отлично переваривается и усваивается, а на запах не обращай внимания.

Но я уже думал не о запахе, а о том, что от такой рыбы можно подхватить медвежью болезнь или ботулизм. Я категорически отказался от рыбки и довольствовался одним хлебом. А мой спутник с аппетитом поглощал кусок за куском, и только жир стекал по его пальцам.

Зимой я вновь столкнулся с рыбой особого посола, когда заехал в чум знакомого оленевода-зырянина. Увидев меня, тот обрадовался, а хозяйка бросилась накрывать на стол. Я думал, мы будем есть строганину, но хозяин положил что-то поближе к железной печке и сказал:

— Сейчас маленько оттает и будем есть. Это малосольная рыба. Солил в конце лета. Вкусная.

По мере оттаивания по чуму стал распространяться хорошо запомнившийся мне запах. Прошло немного времени, и на столе появился разведенный спирт и разделанная рыба.

Мы дружно выпили за встречу. Кроме рыбы, посоленной по-зырянски, никакой закуски не было. И, чтобы не потерять сознание, я стал дышать поверхностно и заталкивать в рот закуску.

С большим трудом под разведенный спирт мне удалось съесть несколько кусков, после чего я ожидал неприятностей, но не дождался ни в этот день, ни на следующий. Это меня обрадовало и в известной мере успокоило.

Я понял, что с водочкой такую рыбу есть можно. В дальнейшем я по достоинству оценил прелесть зырянской закуски и с большим аппетитом уплетал малосольную, слегка проквашенную рыбу с душком.

МАРАЛЯТИНА ПО-ТЫВИНСКИ

Мне дважды удалось посетить республику Тыва. В Кызыле я поклонился обелиску «Центр Азии», а заодно и батюшке-Енисею: именно здесь сливается и Бий-Хем и Каа-Хем, образуя могучую реку Сибири.

В Тыве мне удалось побывать в горном Тоджинском районе, изучить опыт ведения оленеводства тувинцами, познакомиться с охотниками. Именно здесь я отведал удивительно вкусную маралятину по-тувински.

Для приготовления данного блюда требуется свежее мясо марала, красный молотый перец, соль. Мясо нарезают крупными полосами. Кладут на три дня в солевой раствор, затем достают из рассола, слегка ополаскивают в холодной воде.

После того как вода стечет, мясо натирают перцем и вывешивают в тени на продуваемом месте. Через несколько дней оно готово к употреблению.

Его используют в натуральном виде, готовят из него супы, вторые блюда. Если мясо держать в сухом, недоступном для влаги месте, то все его прекрасные вкусовые и полезные качества сохраняются на долгое время.

ДОМАШНИЙ ОЧАГ КОЧЕВНИКА

Северные народы — ненцы, манси, ханты, селькупы, кеты, коми, эвены, чукчи — испокон веков занимались оленеводством.

С оленем никто не может соперничать по быстроте бега и выносливости. Ездовые олени незаменимы для заброски по бездорожью продовольствия и товаров в удаленные участки, для вывоза дичи, пушнины, рыбы.

Источник

Печорский засол рыбы рецепт

Еще кое-что об истории севера:

  • Что такое Коштуги
  • Древнейшая конструкция лестниц
  • Как вепсы поступали раньше с девушками, которые беременели без брака
  • Особенности освоения русскими и карелами восточного побережья Мурмана (почему его заселяли в последнюю очередь)
  • Как на самом деле правильно: поморы или поморцы?
  • В каких случаях раньше на Севере можно было таскать рыбу из чужих сетей
  • Как выглядели промысловики без фитнеса и тренажеров
  • Был ли на Новой Земле лагерь ГУЛАГ для ссыльных (Становище Лагерное, Русаново)
  • Поморские жонки, кто они (несколько интересных фактов о них)
  • Напасти, от которых вплоть до ХХ века теряли жизни арктические путешественники, маячники, работники радио- и метеостанций
  • Почему Российская Империя помогала разным народам во время голодовки, но не помогала чукчам
  • Что такое Тартария (и есть ли у нее что-то общее с Лапландией и Самоедией)
  • Что такое погост (в России и финляндских областях)
  • Как на севере с помощью местных растений раньше красили ткани в желтый, красный, зеленый и синий
  • Архаичная одежда карел, отправляющихся на лесные промыслы века назад
  • Какими были мужчины-колдуны в России и что они умели делать
  • Цветные портреты и жанровые фото жителей нашего севера, снятых 110 лет назад
  • Как одна ненецкая семья владеет и пользуется заполярной рекой с 16 века
  • Откуда на фотографии столетней давности дноуглубительный земснаряд? Фейк или правда, попробуем разобраться?
  • Как менялось отношение к невинности у северян (жителей нынешней Мурманской, Ленинградской области)
  • Почему чукча в чуме не ждет рассвета, а в карельских скалах не будет личного водолаза
  • Кто был первым фотографом Арктики (Захар Виноградов?)
  • Откуда на христианской пасхе — поганки (языческие грибы)
  • Почему одни чукчи находились дома почти без одежды, а другие одетыми
  • Что в 16 веке иностранные мореходы дарили нашим поморам
  • Когда «говорящие» географические названия нам врут, рассказывая не о том, что подразумевали предки
  • Как раньше поморы спасались, если их судно затирало льдами — храбрые же были люди
  • Что за люди «шуди» и остров Маркесит в Арктике (существуют ли они, как описано в дневниках древних мореходов)
  • Какие насмешливые прозвища северяне давали своим соседям (поморам, карелам, зырянам)
  • Что за странные головные уборы в виде цилиндров были популярны у крестьян до 19 века
  • Откуда у древних чукчей бралась разноцветная одежда
  • Как рыбачки не только жили, но и рожали в будках во время подледного лова на Финском Заливе
  • Северный город Мезень и его уникальная история
  • Путешествовали ли простые люди раньше на Руси (как путешествуют в наше время)
  • Какую работу делали маленькие дети в северных деревнях, в отсутствие родителей
  • Почему многие жители нашего севера не ели соленую рыбу и мясо (а ели в т.ч. ферментированную)
  • Практиковались ли раньше смешанные браки или люди «блюли чистоту»
  • За что чукчи хвалили американцев и ругали русских (и наоборот)
  • Как и почему на севере раньше держали скотину прямо в доме
  • Что за еду древние коряки отбирали у мышей
  • На что были готовы древние чукчи ради табака — величайшей ценности
  • Как связаны кочерга, конёк дома и мировое дерево: любопытный след из славянской культуры
  • Как на Крайнем севере одни народы вытесняли другие (на примере коми, которые чуть не привели к исчезновению ненцев)
  • Скисшая рыба и подтухшие соленые гуси — в чем смысл и польза этих блюд
  • Древняя и современная история Ненецкого автономного округа (начавшаяся более 10 тысяч лет назад)
  • Как жили эвенки в Сибири в начале ХХ века на примере одной семьи
  • Старое карельское суеверие, широко распространенное и в наше время
  • Как жили сибирские переселенцы (на примере коми-зырян) в 20-е годы 20 века
  • Странные короткие кровати на нашем севере, на которых крестьяне спали полусидя
  • Загадочная гибель членов арктической экспедиции Уиллоби

Скисшая рыба и подтухшие соленые гуси — в чем смысл и польза этих блюд

На реке Мезень, впадающей в Белое море, издавна стоит городок под одноименным с рекой названием. Когда-то тут устраивались ярмарки, известные на всю округу. Сюда съезжались купцы из Архангельска, Холмогор, Пинеги и с Вашки, а привозимые с собой товары, хлеб, железные изделия, бумажные и шелковые материи, ситцы, сукно и другие мануфактурные произведения преимущественно выменивали на сало и кожу морских зверей, на рыбу, особенно отличную соленую семгу, на пернатую дичь, гусиный, лебяжий и гагачий пух и перья, колгуевских соленых гусей, кожи, мясо северных оленей, масло и т. и.

Семга

Шашлык из гуся

Из всего этого списка меня заинтересовали бочки соленых гусей. Судя по названию, это специфический колгуевский товар. Но это не удивительно, остров Колгуев до сих пор известен диким количеством гусей, обитающим на нем. Именно поэтому, видимо, их там заготавливали бочками и отправляли на Землю.

И вот как раз попался рассказ мезенского добытчика о том, как он стрелял и заготавливал гусей в 19 веке, которых, мол, на Колгуеве тьма-тьмущая:

«Май месяц, июнь опять, берем мы эту птицу таким побытом на стрельну, на гнездах.

Убитую мы птицу в кучи складываем, лежит она, матушка, тухнет, коли дожди льют, а не то и сама подпревает. Нам это ничего — едим и таких всласть да прихваливаем. Нам к душине-то этой, после мурманской трески, да гридинских сельдей, не привыкать же стать.

Ну вот: полежат у нас набитые гуси, подождут своего череду, когда мы стрелять поустанем, или порох под исход пойдет — мы их посолим, в бочки сложим. Новинку станем отведывать, за уши тоже дерем друг друга, с приговором: все как быть по христианскому по обычаю.

Штук по сту, по полутораста в одну бочку прячем. С тем и в торговлю пускаем, а дальше тебе и сказывать нечего. »

В общем, похоже, причина тут не в какой-то специальной ферментации мяса. А исключительно в особенностях самого процесса добычи гуся.

Да и в целом, не сказать, что это было всеобщее любимое лакомство. Какие-то жители севера (например, самоеды и мезенцы), видимо, к нему привыкли, но в целом, не обязательно его покупали ради удовольствия, а часто просто из бедности.

Вот даже есть соответствующая цитата, подтверждающая этот факт:

«Дурной, скудный посол, хотя и хорошей заграничной солью, а главное при этом — неопрятность и крайняя небрежность и неумение, делают из этих жирных и вкусных гусей такой скверный продукт, который и разит неприятным запахом псины, и на вкус отвратителен для всякого непривычного человека.

Не в особенном почете колгуевские гуси и у туземцев, хотя и считаются праздничным блюдом. Богатые ижемцы, например, даже не едят их, а в Архангельске те же гуси, свезенные на мезенских лодьях для продажи, раскупаются только бедным, неприхотливым соломбальским и кузнечевским населением города, по самой дешевой, почти баснословной цене (по 6 и по 7 копеек за штуку)».

Тем не менее, кое-какая квашеная еда была не только довольно распространена на нашем севере, но и многими любима. Я говорю о подкисшей рыбе (в частности, селедке и треске).

Например, есть достаточно известное блюдо — «рыба печорского посола», то есть именно квашенная подкисшая рыба. Берешь ее в руки, слегка тряхнешь, а с костей все мясо само собой сваливается, без остатка — такое оно рыхлое и нежное. Говорят, запах у нее сногсшибательный, но под водку даже у непривычного человека вполне себе идет.

Суть печорского засола состоит в том, что уложенная в бочки и залитая слабым солёным раствором рыба под влиянием тепла не портится и не засаливается до конца, а пос­тепенно скисает и приобретает резкий запах, становится малосольной, но кислой на вкус.

Мне на Печоре говорили, что это заблуждение, и здесь подобным образом рыбу не готовили, а пошла она как раз от поморов, живших у Белого моря. Что ж, может и так, но достоверно я тут ничего утверждать не могу.

Однако, например, доктор С.В. Мартынов в своей работе «Печорский край» в начале ХХ писал:

«Рыба составляет одну из главнейших составных частей пищи жи­телей и употребляется в разных видах, преимущественно же в солёном.

Характерною особенностью является то, что в наиболь­шем распространении находится солёная рыба, подвергшаяся уже пор­че и издающая отвратительный запах».

И далее: «Кислая рыба – в обширном употреблении по всему Печорскому краю и при том не только у чисто местного населения. К употреблению её постепен­но привыкают и люди, приезжавшие из центральной России. Приходилось встречать много священников, псаломщиков, служащих, ко­торые всегда едят её, причём, по их словам, трудно только спер­ва привыкнуть к своеобразному её запаху, который, однако, со временем начинает даже нравиться».

Откуда пошла такая традиция, есть квашенную рыбу (которая непривычному человеку кажется просто протухшей и вонючей), сложно сказать. На этот счет есть разные мнения.

Например, одни утверждают, что дело в нехватке соли. Селедку изначально солили нашей — морской солью. Но в 1766 году два выписанных русским правительством голландца начали обучать архангельских мужиков иноземному способу соления сельдей.

Во время казенного рыболовства стала использоваться испанская соль, потому что она придавала рыбе хороший внешний вид, необходимый для торговли. Что касается нашей соли, вываренной из морской воды, то она давала рыбе хороший вкус, но портила ее внешний вид. Также считалось, что испанская соль оставляет в рыбе все соки, а русская — вытягивает все самое вкусное из рыбы в рассол.

Как писал про беломорский город Кемь Гавриил Романович Державин в своей «Поденной записке. » от 1785 года:

«Сельди солятся больше в гишпанской соли в бочках, восьмушками называемых, в коих находится до 100 сельдей. В раствор потребно гишпанской соли 8, российской же 12 фунтов».

В 1780 году правительство приобрело в Англии 30 тысяч пудов соли, но уже в 1791 году она была израсходована, и ее запасы после этого не обновлялись. И даже в русской соли стали испытывать недостаток.

В подтверждение этого нашлась цитата из книги Михаила Константиновича Сидорова «Север России» от 1870 года:

«В 1842 и 1843 годах на Белом море было так много сельдей, что крестьяне должны были огромные кучи оставить в добычу чайкам и воронам, потому что не имели достаточного количества соли для засола и бочонков. «

Так постепенно из-за высокой цены на консервант, для соления рыбы стали использовать все меньше и меньше соли. В конце XVIII века из-за «недовложения» соли сельди в бочках получались мягкие, размокшие, и не отличались хорошим вкусом.

Как писал в 19 веке С.В. Максимов в книге «Год на севере»:

«В монастырскую губу приходит в несметном числе лучший сорт беломорских сельдей, небольших, нежных мясом, жирных».

И тем не менее, «только крайне плохой засол, какая-то запущенность этого дела мешают пускать их в продажу. Выловленные сельди летом уходят на братскую уху, выловленные осенью частью потребляются, частию идут впрок на зиму».

Так что возможно, причина приготовления такого блюда, как квашеная рыба — была именно в нехватке соли. А со временем люди к квашеной рыбе привыкли и даже начали получать удовольствие.

Но есть и другое мнение, и связано оно с самим процессом ферменации и тем, какую пользу ферментированные продукты приносят организму.

Что такое фермантация

Ферментация — это брожение. То есть процессы (их бывает много разных) расщепления органических веществ при недостатке кислорода, которые обычно протекают в живых организмах. У технологий обработки пищевых продуктов, связанных с брожением, могут быть разные названия. Например, квашение — обычно связанное с активностью молочнокислых микроорганизмов.

Однако в гастрономии ферментацией называют и другие похожие процессы, которые могут происходить в самых разных продуктах — овощах и злаках, молоке или мясе. Чаще всего их вызывают микроорганизмы, но не всегда. В мясе или рыбе ферментация включает в себя частичный распад белка (а это, строго говоря, не брожение) и вызвана активностью собственных ферментов.

В мясе могут протекать два процесса: оно либо размягчается под воздействием собственных ферментов, осуществляющих автолиз (как бы самопереваривание мертвых клеток), либо его разрушают микробы. Ферментированное мясо (рыба) не гниет, хотя и начинает очень плохо пахнуть.

Часто можно встретить мнение, что благодаря ферментации продукты не только не портятся и обогащаются витаминами группы B, K, C, омега-3 жирными кислотами и разными пробиотиками.

Однако, польза ферментированных продуктов не доказана. Да, конечно, многие ферментированные продукты богаты одной из самых значимых групп пробиотиков — лактобактериями. Однако убедительных доказательств их эффективности — если говорить о тех, что содержатся в ферментированных продуктах (в нашем обсуждаемом случае — рыбе), все же нет.

Так что, совершенно не факт, что наши предки ели ферментированную рыбу потому, что она как-то особо активно обеспечивает их витаминами, в отличие от свежей рыбы, или, например, просто соленой.

На мой личный взгляд скорее, это был один из способов консервации и хранения продуктов. Рыбу, в определенные сезоны, сразу ловили в больших количествах, и ее надо было как-то заготавливать. Солить, сушить, вялить. А можно было и квасить.

Хотя, у процесса закваски есть один неожиданный эффект, который не все знают — он снижает токсичность продуктов (что может быть очень актуально для рыбы).

Например, в Исландии готовят традиционное блюдо хаукарль — мясо гренландской акулы, которое еще называют «тухлой акулой». Для этого куски свежего акульего мяса выкладывают под гнет на несколько недель или месяцев, а потом вялят на воздухе еще два-четыре месяца.

Дело в том, что в свежем виде мясо гренландской акулы токсично — в частности, в нем высокое содержание мочевины. А вот под воздействием микробных ферментов она превращается в аммоний, что приводит к защелачиванию мяса — оно не гниет, и становится безопасным для человека.

Источник

Речная рыба, как приготовить речную рыбу

Елена Аквилон вернулась из путешествия по рекам Северного Урала – с роскошным уловом и советами, как приготовить речную рыбу.

Речная рыба, как приготовить речную рыбу

Я очень люблю рыбу. Особенно речную, свежую, только что пойманную. Путешествуя этим летом по Северному Уралу, я наелась ее до отвала.

Королевская семга, нежный муксун, европейский хариус, нельма, сиг и таймень – нет ничего вкусней рыбы, пойманной в хрустальных северных реках.

Например, печорская семга в отличие от норвежской растет в условиях дикой природы, а не в искусственных водоемах, имеет более выраженный вкус и матовый цвет.

А хариус живет только в чистой воде, питается насекомыми и пахнет… огурцами. Правда-правда, свежий, только что пойманный хариус совсем не имеет характерного рыбного запаха.

Пятиминутка и запекание в фольге

Такую рыбу можно есть свежей сразу же после того, как почистил и чуть присолил. Пять минут, и хариус уже тает во рту. Этот рецепт для неприхотливых и особо нетерпеливых туристов и рыбаков. Черный хлеб. Чуть солоноватый хариус. Можно еще зеленого лука вприкуску.

Как приготовить речную рыбу

В походных условиях очень хороший способ – запечь рыбу на костре. Не нужно никаких особенных приспособлений. Прихватите с собой только рулончик фольги. Очищенную и посоленную рыбу плотно заворачиваете в фольгу и укладываете на прогоревшие угли. Быстро. Вкусно. Полезно.

Уха по-коми

Ну, конечно, впечатления будут не полными, если не поесть настоящей рыбацкой ухи по-коми. Если вы неравнодушны к рыбалке, вы меня поймете. Уха – это необходимая часть программы. Особое удовольствие — приготовить ее на костре, на берегу реки.

Как приготовить речную рыбу

Выпотрошите рыбу, не очищая ее от чешуи. Затем побросайте в котелок с закипевшей водой луковицу и очищенный картофель. Когда все содержимое почти сварится, опустите рыбины в котелок и посолите. Варится рыба очень быстро.

И не надо ждать, когда уха чуть остынет, рискуете остаться ни с чем. Обжигаясь, все жадно набрасываются на уху, а через некоторое время, утолив первый голод, смакуют вареные рыбины, обсасывая косточки.

Для настоящей ухи по-коми рыбы должно быть много, чтобы уха получилась наваристой. Чистить рыбу от чешуи не нужно, она варится вместе с чешуей, жабрами и плавниками. Для ухи допустимо использовать лавровый лист и черный перец, но другие пряности могут только заглушить аромат рыбы. Ее можно варить даже без картофеля. Настоящие рыбаки так и делают. Просто, но удивительно вкусно.

Рыба печорского посола

Есть среди рыбных деликатесов коми блюда, мягко говоря, на любителя. Квашеная рыба печорского посола – экстрим для неподготовленных желудков. Те, кто отважился попробовать, невзирая на то, что рыба эта обладает специфическим запахом, отмечали, что вкус у нее необыкновенно нежный и даже изысканный. Знатоки утверждают, что к запаху быстро привыкаешь, а вкус такой рыбы надолго остается в памяти.

Такая рыба с душком не только вкусна, но и полезна. При таком способе приготовления белок расщепляется, и потому легче усваивается.

Сами коми рыбаки считали, что в давние времена квашеная рыба была практически единственным способом уберечься от цинги. В суровых условиях Севера при недостатке соли такой способ заготовки рыбы был еще и жизненной необходимостью. Рыбу в большом количестве ловили по весне и осенью. И чтобы ее сохранить, приходилось использовать самый доступный способ. Ее очищали, чуть-чуть солили, и ставили в теплое место, где она квасилась и доводилась до кондиции.

Еще коми утверждают, что квашеная рыба полезна для мозга. Правда, научных подтверждений этот факт не имеет.

Елена АквилонЕлена Аквилон:
«Главное для меня – движение. Во всем виноват дед цыган. Его кровь бурлит и не дает мне сидеть на одном месте. Люблю путешествовать в одиночку. Бродить по улицам незнакомого города, ощущая свободу, впитывая ароматы, звуки, краски, исследуя переулки и дворы… Грешна, поесть люблю не меньше. Понимаю, что чревоугодие – большой грех, но ничего не могу с собой поделать. Каждое мое путешествие – череда вкусовых впечатлений. Еда может рассказать о стране, ее жителях и ее обычаях гораздо больше, чем любой путеводитель. Места, куда люди заглядывают после работы, чтобы выпить бокал вина или кружку пива, поболтать о жизни, позволяют узнать о стране порой больше, чем музеи».

Рецепты Елены Аквилон:

Хинкали

Елена Аквилон после путешествия в Грузию научилась делать такие хинкали, о которых не в Грузии можно только мечтать.
См. далее.

Вареники с вишней

Настоящие вареники должны быть пышными, жирными, как у гоголевской Солохи. И готовить такие вареники нужно на пару, а тесто для них непременно замешивать на. См. далее.

Уральские пельмени

Сейчас из-за экономии времени и сил мало кто возится с фаршем и тестом – процесс это трудоемкий и не быстрый. Но в моем родном городе с необычным. См. далее.

Азербайджанские пельмени

Дюшбара, кюрзе и гиймя-хинкал различаются между собой формой, величиной, внешним видом, способом приготовления, составом фарша и вкусом. См. далее.

Источник

Adblock
detector